半额长蛾梅花妆，六朝“最美的她”这样玩爆改
扬子晚报/紫牛新闻记者 张楠
六朝是中国历史上一个奇特的时期，尽管当时时局动荡，但是因为人们推崇思想解放，风气自由而开放，尊重个性，也孕育了丰富多彩的文化。六朝服饰呈现褒衣博带的特点，女性在妆容发型上也标新立异。
为充分发掘古代女子的美，服饰史学家、江苏开放大学艺术学院特聘教授黄强致力于中国服饰史研究，曾出版《褒衣洒脱博带宽——六朝人的衣柜》专著。三八妇女节之际，他接受扬子晚报/紫牛新闻记者专访，介绍六朝女性的妆容，也祝福女神们活出自己的美。
六朝女性有多种妆容，面靥妆、半面妆、啼妆…
涂脂抹粉是女性常用的妆饰手段，早在战国时期，中国女性就已经使用米粉和胡粉，米粉可增白，胡粉可扮艳。六朝东晋时出现胭脂，与白粉等搭配，丰富了妆容的色泽与品种。
魏晋六朝时期的女性脸部妆饰有酒晕妆、桃花妆、飞霞妆、晓霞妆、面靥妆、半面妆、斜红妆、啼妆、红妆、紫妆、点妆、额黄、花钿等多种。
女性先在脸上傅粉，再将胭脂放在手心调匀，涂抹在两颊上，白里透红，与众不同。颜色浓的是酒晕妆，颜色浅的是桃花妆。若在脸上先抹了一层薄薄的胭脂，再以白粉扑在上面，粉里透着白，就是飞霞妆。
位于酒窝处的妆饰，称面靥，也称妆靥。据说由六朝吴国南阳王孙和妻子邓夫人发明。《拾遗志》记载：“孙和悦邓夫人，常置膝上。（孙）和于月下舞水精如意，误伤夫人颊，血流污裤，娇弥苦。”太医采用水獭骨髓与玉屑混合的药膏治疗，涂抹后脸上留下红色像如意般的痕迹，但是这个疤痕别有韵味，衬托的邓夫人更加美艳，众婢妾效仿，称为面靥妆。
半面妆始于成语徐娘半老的主角梁元帝萧绎妃子徐昭佩。《南史·梁元帝徐妃传》云：“（元帝妃）以帝眇一目，每知帝将至，必为半面妆以俟，帝见则大怒而出。”徐妃系梁朝将军徐琨之女，美丽出众，个性上独行独立，因此才敢化半面妆（只画半个脸的妆），戏弄“独眼龙”的梁元帝，理由是皇帝一只眼，只能看到半面的妆饰。
啼妆也是一种夸张的妆饰，以白粉敷底，再用油膏在眼下点妆，如一滴泪痕，形成令人怜悯的效果。首创者为汉恒帝朝大将军梁冀妻子孙寿。《汉书·梁冀传》：“（孙）寿色美而善为妖态，作愁眉，啼妆，堕马髻，折腰步，龋齿笑，以为媚惑。”“以为媚惑”是孙寿创制啼妆的动机，也是她所希望达到的效果。这些女性主要是宫中嫔妃、官宦贵妇，为了争宠，竞相效仿啼妆，流布至六朝。梁元帝《代旧姬有怨》说：“怨黛舒还敛，啼妆拭更垂。”
色彩妆不仅有红妆与白妆，还有紫妆和墨妆
六朝妆容，从造型上分有飞霞妆、晓霞妆、面靥妆、半面妆；从色彩上分又有红妆、白妆、紫妆、墨妆；从部位上分则有额黄、花钿。
红妆即红粉妆，以胭脂、红粉涂抹脸部。红妆在秦汉时期已经出现，魏晋六朝时得以发挥，颇为流行。《木兰辞》云：“阿姊闻妹来，当户理红妆。”南朝齐谢朓《赠王主薄》云：“日落窗中坐，红妆好颜色。”女性着红妆符合其性别身份，能够展现出女性的妖娆。梁简文帝《美人晨妆》亦云：“娇羞不肯出，犹言妆未成。青黛随眉广，胭脂逐脸生。”施了胭脂红妆的女性更加妩媚动人。后世用红妆说女性的诗词很多，如宋代周密《齐东野语》：“苹末转清商，溪声供夕凉。缓传杯，催唤红妆。”清代洪升《长生殿》：“马嵬驿，六军不发，断送红妆。”
红妆的涂抹方式有两种：一种先施白粉，然后再敷以胭脂；一种先用胭脂打底，然后再罩以白粉。尽管妆饰手法不一，但胭脂的地位多集中在腮部，故双颊均呈红色，而额头、鼻梁及下颔部分则露出白色，与檀晕妆相异。中国传统人物画在描绘仕女脸面时有留“三白”之法，即从这种面妆发展而来。
白妆，以白粉覆面，不用胭脂。这在胭脂匮乏的时期，用白色增添脸面的白皙是常用的方法。五代马缟《中华古今注》曰：“梁天监中，武帝诏宫人梳回心髻、归真髻，做白妆青黛眉，有忽郁髻。”淡施粉黛，最能表现天生丽质的美丽，面容洁本如梨花，纯洁无瑕不染纤尘。
紫色在古代属于高贵之色，隋唐以后的品官服色制度，将紫色、红色、绯色定为高级服色，只有高官才允许穿紫带红，“满朝朱紫贵，尽是读书人”，但是妆饰用红色较多，用紫色很少。六朝时出现了紫妆。魏文帝宠信的宫女段巧笑，时常“锦衣系履，作紫粉拂面”。
墨妆，以黛色饰面，不施脂粉。墨妆出自北周（后周），本不是六朝的妆饰，但其对应时代是六朝。《隋书·五行志上》记载：后周大象元年“朝士不得佩绶，妇人墨妆黄眉。”墨妆出现于北方民族并非偶然，北方民族民风彪悍，崇武，女性也受影响，加上物质条件的匮乏，女性妆饰受到条件制约，但是爱美之心人皆有之，女性就地取材以杉木灰炭磨研成粉，施于眉毛和额部，强化了眉毛与脸部妆饰。
额头妆饰额黄与花钿
梅花妆引领时尚潮流
东汉时，佛教传入中原，到了魏晋南北朝，佛教颇为盛行。佛教的盛行有其社会背景，为了躲避战争、屠杀，人民离开家乡，南北人民迁徙，南北文化交流，此时南朝的玄学颓败，统治作用弱化，佛教趁虚而入，弥补了玄学在统治上的不足，佛教在中国流行，并成为很多人的精神支柱。
受佛教影响，此时的女性流行在额头涂黄，也即额头妆。额头涂黄的方法有两种：染画与黏贴。前者用画笔沾黄色染料涂抹在额上，将整个额头都涂满，或者也可根据个人喜好，只涂上面或下面的一部分，涂好之后，再用清水做成晕染状。第二种方法是用黄色染料制成的薄片（纸、锦、绸罗、云母片、蝉翼、蜻蜒翅、金皆可）蘸胶水，粘在额上，这就是黏贴。由于薄片可以剪成各色花样，又称花黄。梁代江洪《咏歌姬》云：“薄鬓约微黄，轻红淡铅脸。”梁代简文帝萧纲的后宫嫔妃盛行作额黄妆，简文帝每天所见，印象深刻，因此在他的诗歌中屡有反映，如《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”《戏赠丽人》云：“同安鬟里拔，异作额间黄。”
这些薄片除了染成金黄，也有染成霁红或翠绿等色，剪作花、鸟、鱼等形，粘贴于额头、酒靥、嘴角、鬓边等处，成为面饰的一种，因贴的部位不同，形状色泽不同，又称为花胜、罗胜、翠钿、金钿等名称。
《木兰辞》中有“当众理云鬓，对镜贴花黄”诗句，但是对于“花黄”究竟是什么？有的观点倾向于就是额黄妆，也有人持否定的观点。有观点认为，贴花黄已脱离了额黄的范畴，更多地接近花钿的妆饰，只因同属额间黄色饰实物。额黄妆有两种，一是染色，二是贴黄，后者与花钿有近似，但是贴的是染黄的薄片，仍然属于额黄妆的范畴，至于花钿所贴饰品，色彩较之花黄更丰富。
梅花妆因贴在额头，归属于花钿一类。相传南朝宋武帝女儿寿阳公主某次卧于含章殿下，殿前的梅树被风吹落一朵梅花，不偏不倚的落在公主额上，用手吹拂不去，三日之后才洗落，额上留下染成五瓣花的形状，这种妆便称梅花妆。又因此妆发明者系寿阳公主，故又称寿阳妆。宫中女子觉得寿阳公主的额头妆新奇，纷纷效仿，在额上画出梅花瓣形状，或以梅花瓣的饰品粘贴在额上。五代前蜀牛峤《红蔷薇》：“若缀寿阳公主额，六宫争肯学梅妆”说的就是这种时尚潮流。花钿薄片有红、绿、黄三种颜色，以红色为最多，到了唐代更为盛行。
花钿是古时妇女脸上的一种花饰，又称花子、花钿。有的观点认为梅花妆即是花钿，其实不准确。寿阳公主的梅花妆确有与花钿相似之处，即在额上画出花瓣妆或用花瓣饰品贴在额上。等到花钿使用金属材质后，花钿分为两种：无脚花钿与有脚花钿。前者与梅花妆接近，以薄片饰品贴额上。后者则是花钿金属材质，连接上短柄，插到发髻上，成为发簪。
考古发现，两晋时期已经出现薄片饰品与连短柄的这两种花钿，江苏南京北郊、郭家山、幕府山、中华门外南山顶等多处晋墓出土了金质花钿实物，薄片花瓣形花钿与有短柄的鸡心形花钿都有。梁朝庾肩吾《冬晓诗》：“萦鬟起照镜，谁忍插花钿。”注意诗中说的是“插花钿”，而不是贴花钿，也不是“对镜贴花黄”的行为。南朝徐陵《玉台新咏·序》也有“反插金钿”之语。
点妆，亦来自宫中。当宫中嫔妃因为月事不能临幸时，却不方便说出，女官便在其脸上用红色的丹点上一个记号，不列入侍奉名单。点妆本不是妆饰，只是一个标记，后传到民间演变为女性的妆容，流行起来。概括起来，六朝的妆容特点艳丽、花俏、多变、奇特，可见六朝女子对于时尚的审美标准发生了变异。
